Щонайменше за чверть години до події Givenchy Show, білі стіни центральних офісів бренду на Джордж V авеню почали заповнюватися відвідувачами. Щоб зрозуміти, чому це важливо, врахуйте той факт, що в косої реальності моди, як вважається, шоу почалося вчасно, якщо воно починається на півгодини пізно. Але це було передбаченням для першого шоу дизайнера Сари Бертон. Ставки як для себе, так і для Givenchy були високими.
Пані Бертон, колишній дизайнер Олександра МакКуїна, який був запорукою врятування цього бренду після смерті її засновника, але покинула її в 2023 році, була далеко не модою майже півтора року. У своїй 25річній кар’єрі вона працювала лише в одному будинку: МакКуїн, де її робота, навіть коли вона відповідала, значною мірою визначалася чужим баченням моди.
Сам Givenchy не мав дизайнера більше року, а не з того, як його розлучив останній креативний директор Меттью М. Вільямса і не мав реальної ідентичності – причиною для того, щоб хтось ходив і переглядати – ще більше. По суті було, що в димі її колишньої музи Одрі Хепберн.
Чи може пані Бертон відкрити будинок, а також відкрити себе у власних умовах, таким чином, що змусило б людей хотіти знову робити покупки?
У колекції підтримки, яка явно пропонувала і лінію, і особистість, пані Бертон відрізала привид Одрі (це був чудовий привид, але довго висіла) і замінила її різним родом жінки. Хтось, хто здавався і простим, і трохи підривним. Хто міг би тримати власну у вир хаосу і бути спокійним у центрі шторму – навіть якщо вона іноді створювала шторм. І хтось, хто зрозумів, що цього достатньо, самотня.
Наприклад, сірий павич, наприклад, вирізаний, щоб відповідати пісочному годиннику, а не як моряка, може подвоїтися як міні, тим краще вийти з дому та під ділою. Хто міг піднятися на коктейльну подію на задньому рожевому шкіряному шкіряному килимі з шиї і більше падає з одного боку, поклав руки в кишені і все ще замовляв кімнату.
У попередньому перегляді пані Бертон розповіла про повернення до коренів Гівенчі та про те, як це було натхнене відкриттям візерунків з першої колекції Хуберта де Гівенчі з 1952 року, яка, очевидно, захована на стінах оригінальної студії. (Тому що, здавалося, ніхто не знав, це таємниця моди). Це такі дизайнери історії, які вони зараз хочуть сказати, щоб показати свій зв’язок із спадщиною свого бренду. Пані Бертон не знадобилася. Нічого ностальгічного чи старого -модного для того, що він зробив.
Ну, окрім білого “Givenchy, Paris, 1952”, який впав по всій груді вигляду, який відкрив колекцію: рибальський костюм, одягнений над чорним бюстгальтером та великими шортами. Пізніше той самий вигляд повторювали у сукнях, з шкіркою додавали до подолу, як ніби було запропоновано: це все -таки не так добре поводиться.
Елегантність була у виборі деталей, таких як шви, які викопували навколо рук кривої, куртки більше, ніж великі криві, які є однією з первинних тенденцій часу та ніг розслаблених штанів, які йшли з ними, будуючи почуття руху.
Або великі луки, які використовувались для жовтих пальто з сіткою та атласними сукнями з шампанським герцогами, виготовленими з наглядової шкіри. Тюль, який створив напругу, але він був досить гнучким, щоб задовольнити потребу, скажімо, сісти. Тонкі шматочки вирізані посередині смокінгу, щоб викрити лише трохи несподіваної шкіри збоку. Ця конкретна частина тіла – це те, що дизайнери люблять виставляти, і більшість жінок ненавидять – граючи Peekaboo з середніми сторонами, як правило, просто не так улесливо – але це спрацювало тут, частково тому, що пані Бертон вшановує лінії багажника і не ігнорує їх.
Це одяг, зроблений для носіння, а не костюмів, щоб бути в Instagrammed. Одяг, який ви хотіли придбати, бо вони, здавалося, показали дорослим, яким ви можете стати.
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
