В межах найбільш політично заряджених Met Gala роками

Минулого жовтня, коли Інститут костюмів столичного мистецтва мистецтв мистецтв оголосив про наступне показ мод “Superfine: Hilloring Black Style”, політичний ландшафт здавався зовсім іншим.

Камала Гарріс, перша віце -президент та перша чорна жінка, яка коли -небудь приїхала на довгий квиток, була в останні тижні її кампанії Білого дому. Демонстрація, кульмінація п’ятирічної роботи Ендрю Болтона, куратора інституту костюмів, для розмежування ферм та трансляцій департаменту після расового розбою, спричиненого вбивством Джорджа Флойда, була дуже затримана.

Однак у понеділок, коли він нарешті відкриває зірки відвідувачів своєї гала -підписів, найпопулярнішої вечірки року, він зробить це в зовсім іншому світі. Той, в якому федеральний уряд був оголошений війною за різноманітність, рівність та інтеграцію, а також планування, пов’язане з расою – особливо в культурних установах.

У лютому президент Трамп окупував контроль Кеннеді, обіцяє спланувати його менш “неспання”. Потім, наприкінці березня, він підписав виконавчий мандат, спрямований на те, що адміністрація назвала “невідповідною, розбіжною або антиамериканською ідеологією” в музеях Смітсонів і погрожував утримати кошти на експонати, які “ділять американців”.

У цій сцені шоу Met, вперше присвячене дизайнерам кольору, який фокусується на тому, як чорношкірі люди використовували моду як інструмент самостійного, революції та повалення протягом усієї американської історії та чорної дисперсії, стало дещо іншим.

Раптом зустрічався, один з найбагатших і найсмішніших музеїв у світі, почав виглядати як опір. І Гала, яку в останні роки піддаються критиці як глухих привілеїв та безглуздності моди, вважається брендовим Даніелем, засновником модної серії Harlem, платформи, створеної для підтримки дизайнерів кольорів, що називається “Allyship”.

Тим більше, що Анна Вінтур, лідер Met Gala, потужного демократичного фонду та керівника змісту Конде Наста, заявив у 2017 році “Пізньому пізньому шоу”, що одна людина, яка ніколи не запросить Фете, був містером Трампом.

Конфлікт культурних та нинішніх подій означає, що Met зараз знаходиться в червоному гарячому “центрі, де мода зустрічає політичну економію”, – сказала Таніша К. Форд, професор історії в університеті Нью -Йорка.

“Це відчуває себе набагато більше, ніж мода”, – сказав Луї Пізано, культурний критик і автор інформаційного бюлетеня. “Розміщення фронту чорного стилю, а центр надсилає справжнє повідомлення.”

“Я не думав, що побачу це в своєму житті”, -сказав Сандрін Чарльз, журналіст і співавтор Чорного в Раді моди.

Це залишило компанії, які адмініструють шоу, та гала, включаючи Instagram та Louis Vuitton – обидва з яких належать компаніям, які активно фліртують з адміністрацією Трампа – ходити по нестабільній фігурі. Він збільшив ставки навколо того, що стало відомим як “Партія року”. І перетворили подію поп -культури на можливу політичну заяву.

Ну, хто йде?

Цього року очікується, що на червоній доріжці вечірки очікується більше чорних дизайнерів, більше чорних стилістів -це знаменитості, і очікується, що більше чорних знаменитостей відвідуватимуть 77 -річну історію Гала. Поряд з MS Wintour, співавтором Гала -Айп -Рокі, Льюїсом Гамільтоном, Колманом Домінго та Фарреллом Вільямсом. Почесне крісло – ЛеБрон Джеймс.

“Важливо не сидіти цього”, – сказав пан Пізано. “Не тоді, коли чорна мода нарешті зосереджена на закладі, яка його історично заблокувала”. Він говорив як про шоу, так і на гала. “Я вже є дужками для консервативної реакції, як тільки вони звертають увагу, і тому люди особливо важливо з’являтися”, – продовжив він.

Хоча в списку відвідувачів відомо кілька деталей, який контролює пані Вінтур і зберігається в таємниці до події, відбулися витоки та підтвердження.

Марк Цукерберг, президент Мета, який прийняв президента, цього року немає. Адам Моссері, однак, генеральний директор Instagram, який належить до Мета, буде там, як у минулому.

Бернар Арно, президент LVMH, який був на інавгурації Трампа, буде проводити подію, як він був у 1996 році, але П’єтро Беккарі, виконавчий директор Луї Вуйттона, бренд LVMH, Watches. Джефф Безос та його наречений, Лорен Санчес, яка спостерігала минулого року, не очікується, що цього року не буде там, а також не правий чоловік пана Трампа, Елон Маск, який тричі дивився на 2022 рік.

Іронія, сказала пані Вінтур, полягає в тому, що “шоу ніколи не було для політики, а не в концепції, а не зараз”. Навпаки, він додав, що це було “самовизначення, краса, творчість та об’єктив в історії”.

У той же час він визнав: “Зустрічався та враховуючи внески чорних дизайнерів та чорної спільноти в моді, має збільшений сенс у 2025 році”. “

Завжди заповнений з різних причин

Ще в 2021 році, коли пан Болтон спочатку почав думати про виставку, засновану на академічному тексті 2009 року під назвою “Слави в моді” Моніки Л. Міллер, професор Барнард, який також набирав як співавтор шоу, були й інші занепокоєння щодо того, як він міг. Зокрема, якби інститут костюмів – розділ, який ніколи не мав чорного куратора та частини музею з власною історією расизму – зламав би звіт про відновлення чорного чоловічого тіла та використання моди як інструменту випуску.

Додавання подальших ускладнень стало тим фактом, що пані Вінтур, найбільша чемпіонка департаменту (перейменована на костюмний центр Анни Вінтур у 2014 році), раніше зіткнулася з її претензіями на створення расистського нечутливого робочого місця в Vogue. Не кажучи вже про те, що, незважаючи на безліч ініціатив DEI після 2020 року, світ моди, здавалося, не зміг зробити добро для цих обіцянок. З більш ніж 15 зустрічей у верхній частині великих брендів цього року ніхто не був дизайнером кольорів.

Пан Болтон та пані Вінтур були “усвідомлювались, що вони не можуть витягнути це без глибокої участі та поради залученої громади”,-сказала Габріела Карефа-Джонсон, стиліст та колишній світовий автор Vogue (залишив у 2023 році).

Це означало, що він приніс не лише професора Міллера, але й сучасного денді Іке Уде як консультанта. Це означало співпрацювати з тим, що є виступаючим чорним творчим: Торквазе Дайсон у шоу, Танда Френсіс у Манекіна, Тайлер Мітчелл у списку та Кваме Онвуачі в меню. Це означало перший “комітет-господаря” з 2019 року, а також спеціальні дискусії щодо театральної комісії “Аполлон” в Гарлемі та театру “Святник” в Лед-Стю.

Існували також певні занепокоєння щодо того, чи “Голлівуд зрозуміє місію”, – сказав професор Форд, посилаючись на те, як деякі відвідувачі можуть одягатися на урочистість. “Чи будуть люди, які, можливо, вводять в оману чорну культуру та чорну сукню?” Продовжити.

Пані Карефа-Джонсон поставила його сухим. “Я просто не хочу бачити будь -які підлоги або тростини сутенерів”, – сказав він. (Він також назвав той факт, що шоу відбувається в сьогоднішньому “поетичному” кліматі) Джеффрі Бенкс, дизайнера, робота якого включена до виставки, назвав її “революційною”.

“Я дуже поважаю той факт, що вони вирішили провести цю дискусію і протистояти небезпеці цього”, – сказала Тела Д’Амо, хто з урахуванням війни, бренд також заявив у звіті.

І все -таки, на відміну від Смітсоніана, залежність Мет від урядових коштів незначна. Як приватна установа, MET не підлягає політиці уряду проти DEI. Заява про різноманітність музею все ще публікується на своєму веб -сайті, щоб побачити всіх. (1320 -й план “Антирамарцизм та різноманітність”, представлений у 2020 році, був включений у стратегічний план музею в 2022 році, на думку представника і більше не є.)

Найважливіші його відносини з урядом можуть бути через Федеральну програму компенсації мистецтва та технологій, ініціатива здійснюється національним пожертвою мистецтва, яке забезпечує мистецтво, яке подорожує до музеїв США або з нього, забезпечуючи спокій для їх розуму. MET має власне страхування, але стосується федеральної компенсації за найбільші та вищі звіти, надаючи уряду певні важелі.

Ось чому багато хто має справу з “суперфіном”, зосереджуються не лише на урочистому вечора, на всій його чарівності чи на прийомі виставки, а й на тому, що буде далі.

“Він гойдається до наступного року?” На запитання Максвелла Осборна, дизайнера Anonlychild. “Як ви знаєте. У нас був Обама на два терміни. І тоді ми йдемо всю дорогу назад”.