Alaïa, Schiaparelli та Chloé: Сезон потужної кривої

Нічого собі, це спосіб контролювати когось, я подумав, коли з’явився перший поява шоу “Алаї”.

Дизайнер Пітер Мюльєр опустив спідниці під пупок, а потім додав всередину надувного пончика, щоб результат виглядає як перехрестя між футуристичним пані та спідницею хули, розмахуючи вперед і назад з кожним кроком. Це було і чарівно, і дивовижно. І, це сталося, ознака того, що прийде.

Це перетворюється на епоху кривої сили: гігантські, закруглені плечі. Величезні, надмірні бомби. Стегна, які виділяються далеко за межі їх природної ширини. Навіть коміри, які щедро вгору і виходять. Будь -яка деформація силуету, іншими словами, що створює своєрідний пісочний годинник на вашому обличчі і є відповіддю на надмірну “чоловічу енергію”, як назвав Марк Цукерберг, який з’явився у світі поза коридорами. Альтернативний рух, тому що він почав з’являтися, почався в Мілані в Праді, з обіймами Мюччії Пради та Раф Сімонсом із невизначених і лише пари.

Якщо 1980 -ті роки дали нам захисника плечей, зроблений для розбиття скляної стелі (або принаймні, щоб спробувати), це переосмислює цю ідею для нової ери. Говорячи по краях, обіймаючи кліше жіночих кривих і реконструюють його як виклик. Замість чоловічого жіночого тіла, воно виходить за межі його і робить його незаперечним. перетворює його на інструмент для володіння простором.

“Він підірваний. Він збільшується. Він переноситься до кінця”, – Кемена Камалі в Хлое узагальнено в попередньому перегляді. У своєму шифоні та мереживі, через декоративні та свердловини та випадкові мережива, результат отримав те, що він міг читати як крихкість, і перетворити його на впевненість. Це алхімія моди, якій важко протистояти (і більш переконливим, в будь -якому випадку, ніж вільні ночі сукні, які також надають перевагу).

Так само, як і великі закруглені плечі на шкіряних куртках мотоциклів та плаття Moto Jersey у дуже хорошому білому шоу, що дало цій марці відсутньої структури. І як завищені тотеми дівчини – гінорні рюші та смішно негабаритні атласні бюстгальтер, що носять сорочки – у Вакера виглядали менш схожими на хитрощі і більше схожі на відмову.

“Принаймні деякі жінки, які відчувають себе силою”, – сказав Даніель Роузберрі, художній керівник Schiaparelli. Він розмовляв на задньому плані перед шоу, яке взяло закручену чарівність свого знаменитого шиття і спіймав його за готовий носити, не втрачаючи своєї уяви. Після того, як містер Роузберрі намагався приховати це світло під щоденною булочкою, це було бажаним відновленням.

Тому що він продовжував: “Це не насправді про сексуальність”. Це не запрошення чоловічого вигляду. (З цією колекцією, за його словами, він намагався уявити світ, який існував без чоловічого вигляду.) Навпаки, це те, що називається “контролем і вибором та службою” над його тілом. Це шкіряні шкіряні шкіряні костюми, які блука поза бюстом, а стегна під комілами з обрізанням з стрибками так широко нагадує крила, або куртку з багатим половиною місячних рукавів.

І це крок вперед від корсетів, які виявилися однією з найбільш нещасних тенденцій шоу -шоу на початку цього року (особливо в Schiaparelli). Крива потужності досягає одного і того ж зорового ефекту без болю або примусового реконструкції тіла, досягнутого Корсеттом протягом періоду та шнурів. Натомість він використовує аналогію та деякі стратегічні інвестиції, щоб обробляти те, що ви бачите.

Якщо хтось втратив місце, містер Роузберрі прилипає картину мережива, наприклад, привид жіночності, на передній частині чорного костюма-з плечей та гірськолижних стегон, які дали додатковий оом через приховані спритні пухирки. Уявіть структуру без жорсткості.

Ось чому класичні плечі Меги в оді Стелли Маккартні в амбіціях дівчат у 1980 -х роках здавалися старими -модними, а не захоплюючими, навіть написаними в шиттях та трикотажі та організовувались на відкритому рівні корпорації, там; Хоча танцюрист -самець, який закрив шоу, був дотиком.

І все -таки ніхто не стикався з усією ідеєю кривих настільки скульптур, і як не дивно, наприклад, містер Мюльє в Алаї, який не обмежувався стегна, але досліджував всю “топографію жіночих форм через криві та інвестиції, через шари, які діють як броня”.

Це означало, що кола, які відображали ці пончики стегна на плечах, побудовані з матраца на трикотажному шарі (посилання на бомби, які часто використовували Azzedine Alaïa), тому вони були схожі на шин монстрів, модна версія або виробництво “All”. Може, слизький чи три? Деякі все ще були виготовлені з шкірних мотузок.

Це також означає, що куртки -болеро були вирізані, щоб вишукано згинати з шиї посередині, і більше цих пончиків було додано до капюшонів і обрамлення обличчя. Талія часто залишалася оголеною, створюючи ефект корсета через негативний простір. У шоу була просто пряма лінія.

Деякі з них були дурними, особливо вершини, які вони робили з того, що вони виглядали як нейлонові шкарпетки, що потрапили, що протилежне розширенню можливостей. Багато з них були технічно захоплюючими. Це також було б важко носити (хто насправді хоче додати більше матеріалів до стегон?). Важко було вирішити, чи є атмосфера пана Мулієра науково-фантастична роялті чи монахині науково-фантастики чи науково-фантастичний танцюрист живота. Можливо, це не мало значення.

Так чи інакше, це було оригінально. Так чи інакше, він припустив, що термін “тілес-кон” може не посилатися на “Ей, Великий хлопчик” Скінті, а на свідомість тіла всередині. І в будь -якому випадку, велика жіноча енергія була в кімнаті.