Lofoten, Norway, Paradise High Latitude

Під час яскравого квітневого сніданку, з розгубленими очима після ночівлі, перебування з материка Норвегії та чотирьох коротких годин сну, ми ввійшли в кафе Докфронта в Кабельваг, маленькому містечку на острові Оствагоя, що є частиною архіпелагу Лофотена.

Коли ми виходили за межі дрова та іржавого корабля, господар показав нам пару вафельних прасок та величезного кавоварки. Це не намагалося запитати, що ми хочемо на сніданок. Відповідь була очевидною. Тут хороший день завжди починається з вафель та кави.

Nyvagar, класичний червоний притулок, служить рестораном, готелем та зима-мрійливою базою для керованих катання на лижах, наповнених саунами, північним сяйвом та багатими стравами. Хоча ми зупинилися лише на сніданок, ми могли б увійти на фон сучасної норвезької казки з Улр, норвезьким богом снігу та катанням у своєму центрі.

Крило до західного кінця європейського материка і значно вище Арктичного кола, Лофотен, який виглядає як півострів на карті, насправді є групою з близько 80 островів, з п’ятьма з тих, хто приймає більшість його 25 000 жителів. Це не на шляху до нічого, крім високої широти версії раю. (Площа була однією з 52 частин, що пройшла в 2025 році.)

Протягом століть вікінги орієнтуються на ці води з тканини та весла. Сьогодні човни з поромами та чартерами пропонують комфортний, графічний доступ до островів. Доповнення двох невеликих аеропортів Лофотена в Svolvaer та Leknes-місцева поромна система забезпечує різноманітні варіанти подорожей, включаючи катери Inter-Island Express та багатоденні графічні поїздки.

Моя родина також приїхала з водою: як частина великої вітрильної подорожі, ми були в Лофотені, шукаючи великих гір, глибоких фіордів і, якби нам пощастило, повільно катання на лижах. Хоча дороги в місті були далеко від снігу, вид на граніт, покритий пилом з вікон ресторану, припустив, що ми не будемо розчаровані.

Але спочатку сусідні тюлені гавані повідомили, що вони чекають обіду. Я обшукував своїх 7-річних синів під дерев’яним причком у Лофотакваріет, міському акваріумі, в якому розміщуються десятки видів морського життя, включаючи барвисті арктичні коралні та вовчі риби. Після зустрічі з Сельмою та Штормом, двома марками, тісні обличчя, дивно виглядали через проекцію на відкритому повітрі, ми вдарили носи з неформальним королем Лофотена Скрей.

Риба в центрі світу

У період з січня по квітень Скрей – Великий північно -східний сорт Атлантичної тріски, яка може важити до 100 кг – повернутися у води Лофотена для відтворення. Як це має легенда, сушена палата назавжди змінила хід історії: основні дозволили бути в морі місяцями з надійним, жирним джерелом білка. Через тисячу років після його винаходу Stockfish все ще висихає в прибережному холодному повітрі, що пропонує природно ідеальний метод обслуговування. Протягом весни та початку літа довжина 110 миль архіпелагу переривається дерев’яними поличками з рамками в смугах. На відстані сцена виглядає як урок рукопису гігантського повторення.

Магазин, який ми відбираємо-подарунок від рибалки Lofoten-Was Ripe, як можна було б очікувати запах аромату, аромат, відомий в Норвегії як “аромат грошей”. Смак, порівняно, був настільки м’яким, що він був майже м’яким. Риба була важкою після місяців висихання повітря. Удар його молотком допомогло розбити його на шматки закусок розміру, техніку, яку з нетерпінням застосували мої два маленькі сини.

Карти рибного господарства доступні цілий рік у Лофотені. Для пригодницької, поєднання зимової риболовлі та перегляду північних світів пропонує унікальний досвід великої широти. Для літньої версії “Зроби сам”, добре врятований рибалки Svolvaer запропонував цю пораду: “Укусити тріску все, що рухається”. Він показав хлопцям у популярних точках риболовлі, до яких можна підійти на човні чи автомобілі, а також надав поради щодо того, як підготувати мову Гаду – жувальну місцеву делікатність, яка незабаром стала улюбленою родиною.

Над головою морських орлів

“Риба!” Мій 7 -річний -майже зламав небо голосом. Ми пройшли через Trollfjorden, знамениту круту стіну Лофотена, двомільне фіорд, який представив обстановку як захоплюючу, наприклад, сам улов. Навіть з туманом, який приховує вершини водоспадів 300 футів, їхній масштаб був приголомшливим. Мій старший син був на спині на палубі човна, щоб взяти вигляд.

Наш протест і скеля були перериті через мить жахливою формою крилатих над головою, а потім гучним запуском. Орел з білим хвостом був розгублений до їжі. З клаптям до дев’яти футів ця величезна риболовля, природно, повертає голови, включаючи наші власні.

Після історії переслідувань різними способами, закон та подальші дії з охорони природи 1968 року допомогли захистити морських орлів від пензля вимирання. Сьогодні в Лофотені розміщується одне з найбільш густого населення світового гніздування Орлів і є популярним місцем для орлів, часто в поєднанні з екскурсією по Троллфьордену або однією з пішохідних маршрутів у цьому районі, який обслуговується багатьма місцевими підприємствами.

Де гори зустрічаються з морем

Якби коли -небудь було по -справжньому амфібійне місто, Svolvaer – головний вузол мандрівника Лофотена – був би у верхній частині списку. Як альпійський, як морський піхотник, територія є меккою для любителів на свіжому повітрі. Безпосередньо над містом знаходиться Свольваергейта, крутий похід з фотогенічним, двостороннім вершиною з драматичним тиролеанським проходженням на своєму саміті. Або для екскурсії будь -якого віку ви можете отримати тісто з Сколеброд від Крінгла Бакері та відвідати сусідній майданчик, який виходить на вершину з власним хвилюванням дитинства: блискавки, підйом на стіну та гойдалки.

Деякі з найкращих сходження граніту у світі знаходяться на невеликій відстані від машини або на човні. На стіні парадизета я зв’язався поруч зі студентом, який цілу ніч їхав з Тромсо, щоб дістатися до крихів. Дивлячись на тепле ранкове сонце, мені довелося прищипнути себе, коли він вказав на кита на відстані. Під нами Кельп прорвався через дивовижно чисту воду. Відстань була однією з наймальовничих альпійських озер, які я коли -небудь бачив.

Для тих, хто вважає за краще ковзати під снігом замість підйому по скелі, катання на лижах навесні добре поширюється в травні, з керованими та незалежними варіантами подорожей. У перший цілий день нашої родини в Лофотені ми кинули Квітінден, популярну гірськолижну гору з іноземною перспективою навколишніх фіордів. Коли ми повернулися до води, ми запросили нас до Енні Бро, відновленого дерев’яного рибальського човна, який зараз служить плаваючою базою для індивідуальних карт пригод. Щедрий прийом екіпажу включав Hot Goulash, Cold Pilsner та багаті рукостискання для хлопчиків на першому норвезькому саміті.

Хоча ми приїхали в цю бухту власними засобами, транспорт когось або навіть на лижах не є необхідним. Човни є частиною місцевої культури катання на лижах, оскільки вона зосереджена на гірській безпеці та усвідомленні лавини. Lofoten Lodge Lodge пропонує повні лижні та морські пакети, з проживанням від класичних вітрильників до теплих кабін та варіантів подорожей, які можуть вмістити широкий спектр навичок. Однак, оскільки існує лише два маленькі гірськолижні підйомники, відбір проб найкращих катання на лижах району, як правило, потребує спочатку.

До червня схили катання на лижах поступаються місцем на луках з польовими квітками. Літні походи та покликання досліджень, з можливими доданими емоціями занурення в холодну воду. Після короткої прогулянки поблизу Брейвіки, ми зупинилися на пляжі пішки, популярними серед сімей. Одяг, безумовно, був необов’язковим. Оголені, здавалося, були більш практичними, ніж перформативні, однак, плавці знімали і швидко стрибали перед тим, як порівнювати однаково швидко.

Незалежно від стилю чи часу, який ви вибрали, склад у вражаючому дворі Свольваер вимагає постійної дози самодостатності, і найкраще озброїти себе інформацією. Для впевненої ставки, Північні альпійські драйвери, що базуються в Кабелвагу, можуть допомогти відвідувачам знайти найкращі маршрути та найбезпечніший шлях до вершини. Для незалежних мандрівників на свіжому повітрі є безкоштовні програми, такі як UT.NO та Norgeskart, які надають детальну карту та інформацію про маршрути (включаючи параметри завантаження для офлайн -доступу). Yr.no – надійне джерело прогнозів погоди, що є необхідністю в прибережному кліматі Лофотена.

Хатина

Поки я не провів розслаблений червневий день на острові Стормолла, я не знав, що можна вийти з палуби човна, блукати півмилі вниз по стежці і наткнутися на розблоковану хатину з односпальним ліжком, плитою та офісом з котячою. Я думав, що помер і приземлився на небі самотнього письменника.

Всередині хати була “коробка чесності”. Замість заблокованої сталевої контейнера з вузьким слотом для імпорту оплати, була відкрита банка, повна готівки та дружня нота, що вказує на суми пожертвування на каву чи чай.

Хата – це підпис норвезького життя на відкритому повітрі, що пропонує доступне поєднання неймовірних походів Лофотена зі смаком справжньої гірської культури. Багато з них керують DNT (норвезьке пішохідне посилання). Відвідувачі можуть придбати члена та тримати хати в Інтернеті або туристичні офіси по всій країні.

У Stormolla, як і в інших хатах, які ми відвідали, підлога прокотилася, метри витерли, страви складені. Ілюстровані нагадування про основну ввічливість – наприклад, анатомічно правильний план чоловіка, що сидить, в той час як він був приголомшливим – пропонував практичні путівники щодо використання норвезької хати. У свою чергу, ідеальні чисті простори надихнули на культуру поваги.

Вночі вбік, більшість хат, з якими ми стикалися, здається, існують виключно з метою припинення на кілька хвилин – вітальний перепочинок для втомлених мандрівників. Норвегія має закон, який гарантує, що мешканці та відвідувачі мають право блукати “, а це означає, що ви можете пройти” відкриту країну “, якщо ви не завдаєте шкоди чи розладу іншим.

Після 24 -годинної самотності з Лейксайду, який переривається лише дощовим барабаном на даху та парою смуг, що викликають воду, настав час повернутися до моєї родини. Тільки що я відкладав мітлу і штовхнув останні предмети в рюкзак, я почув ніжний стук у двері. Троє молодих людей увійшли, занурені в кістку та з рибальськими вудками в буксируванні. Вітаючи мене з ввічливими посмішками, вони поклали свої мокрі чоботи з дверей, запалили чайник і запитали очевидне: “Кава?”

Каролайн Ван Хемерт -це довгий гость моряк, біолог дикої природи та автор “The Sun -компас”, спогад у Аляскинських диких.

Слідкуйте за Travel New York Times на Instagram і Підпишіться на наш інформаційний бюлетень з подорожей Щоб отримати поради експертів у поїздці більш розумні та натхнення для вашої наступної відпустки. Ви мрієте про майбутнє відпочинок чи просто крісло? Дивіться наш власний 52 частини, які потрібно пройти в 2025 році.